On voit ici la piece martyr sur laquelle la petite piece en contreplaqué va être découpée.
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Mandrin Excentrique et renvois d'angle :
Le mandrin excentrique fait encore parti des options qui peuvent nettement aider le bricoleur.
Selon ce que l'on fait c'est vraiment accéder au perçage et vissage dans les parties proche d'une surface. Cette partie excentrique permet vraiment d'accéder dans des parties impossible autrement ! ainsi dans un meuble si je dois faire des trous et percer droit, le plus possible contre une parois, avec ce mandrin excentrique cela devient possible et facile. Avec un mandrin normal, l'axe du mandrin sera facilement à 3 ou 4 cm du bord du meuble. Si je veux faire un trou proche du bord, je serais obligé de faire un trou de biais. Ce qui est moins bien ! Là encore il faut prendre en compte ses besoins. Pour quelques trous de la sorte, proche d'une parois, le cout sera peut être pas valable.
A l'opposé si l'on se retrouve souvent à vouloir faire des trous et visser au plus proche d'un bord, l'investissement devient logique.
A savoir : là encore il existe des mandrin excentrique compatible avec plusieurs modèles de visseuses. Donc a choisir si l'on sait avoir souvent besoin d'une telle option !
Le renvois d'angle permet de pouvoir visser dans des conditions impossibles si l'on ne possède pas ce fameux système.
Ainsi le renvois d'angle va se fixer au bout de la visseuse. Selon les machines, cela permet de pouvoir accéder au maximum aux 360° . Ainsi au il devient facile de pouvoir faire le vissage et le perçage dans les coins. C'est le genre d'accessoires qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans le quotidien d'un bricoleur.
A savoir :
Certaines marques limites le renvois d'angle à la seul machine avec lequel il est vendu. D'autres marques on se renvois d'angle compatible avec un certain nombre de machine, ce qui peut être un plus.
C'est à prendre en compte selon son utilisation occasionnelle ou son utilisation quotidienne !
voir par exemple : ICI
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MARTYR :
Un martyr est très utile pour pouvoir protéger d'une manière ou une autre ce que l'on est en train de couper et percer.
On perce :
Alors je veux faire un trou dans un planche. je perce et tac des arrachures au dos de ce que l'on vient de percer. Alors premier réflexe cela va être de chercher un morceau de bois ou un planche (selon ce que l'on a chez soi) et de la mettre au dos de ce que l'on perce. Soit ce que l'on perce est de petite taille et ainsi on peut le poser au dessus de la planche matyr. (exemple avec PBD 40 et perçage de C.P. de 3mm : http://www.youtube.com/watch?v=NBDkOcf0_q0
Soit c'est trop volumineux et dans ce cas, il faut placer la planche matir au dos avec l'aide de serre-joint, et faire que lorsque l'on va percer que le dos soit bien protéger !
On coupe :
Selon ce que l'on coupe et selon la scie une planche martyr sera bien pratique aussi. (ou établi martyr)
exemple d'une scie plongeante qui sera à l'aise dans de telles conditions et ainsi permettre de pouvoir découper une planche en étant sur qu'au dos, la coupe soit belle. Ainsi la lame dépasse de 2 la planche que l'on découpe en rentrant dans le martyr et ainsi faire une belle découpe.
Protéger avec un martyr :
dans bien des cas une morceau de bois martyr, sera bien pratique dans bien des cas. Lors d'un assemblage plutôt que de taper en direct avec un maillet en bois, surtout sur du pins qui est fragile on va mettre entre le bois assemblé et le maillet un martyr qui va absorber une partie du choc.
Truc : lors d'une grande série de petits trous j'utilise un chute de MDF de 15mm voir 20 mm. Le MDF est bien pratique pour cela
M
Mélaminé :
Découper de bois mélaminé n'est pas evident surtout lorsque l'on désir que cela soit le mieux fini possible. Certains conseillent la pose d'un adhésif tout le long du trait de coupe afin de proteger le plaquage. Mais j'ai pu malheureusement constater qu'au moment de retirer l'adhésif, une partie du plaquage fragilisé par la découpe venait sur l'adhésif. Mauvais melaminé ? Adhésif trop puissant ? mauvaise manipulation. J'ai donc essayé plusieurs adhésifs sans trouver de solutions. N'étant pas satisfait, j'ai cherché à trouver des solutions à la base.
Découpe avec Scie sauteuse :
Je n'ai pas pour l'instant trouvé de solution avec scie sauteuse sans qu'elle soit pourvu d'un pare éclat qui soit efficace. Chez Festool il est efficace. Et il est vendu par lot de 5 ou 20, pour ce changer souvent et s'adapter aux différentes épaisseurs de lames. La lame qui donne des résultats correctes c'est aussi une lame Festool. "S75/2,5" Attention pas avec une vitesse trop lente ni trop rapide. Au niveau vitesse cela donne 2500 tr/mn environ. (A voir sur votre propre machine si c'est le cas.)
Et surtout pas de mouvement pendulaire !! Sur mon autre scie Parkside je n'ai pas réussi pour l'instant à trouver des solutions exploitables.
Découpe avec Scie circulaire :
Il est tout a fait possible de pouvoir avoir de bons résultats. Une scie avec rail sera la bien venu. Maintenant en dehors de Festool et Mafell, il existe d'autres marques. (voir sur les forums de "Boisseux" et "Copeau-istes.") Pour ma part, le rail a un pare éclat !
Ensuite les lames en trapézoïdes avec beaucoup de dents donnent les meilleurs résultats.
- CMT Orange 64 dents TFC "296 210 64 M". TFC Denture negative - 6°.
Pour mélaminé, Stratifié, PVC, Aluminium, cuivre, laiton et matériaux composite.
Un autre choix mais onéreux
- Festool TF- 60 dents pour laminé - (Festool recommande la TF 72, 190 €...)
Un dernier choix mais en denture alterné.
- Forezienne 64 dent "UB" (HW) - Pour de la découpe tres fine de CP et MDF ca va super bien, mais pour du mélaminé cela donne des choses pas mal aussi !
Un petit truc :
Quand la lame est désaffuté ou tres sale et que le temps manque pour la nettoyer. Ce truc n'est possible qu'avec un rail. (rail de la machine ou rail maison.)
C'est passer une fois pour entailler le mélaminé sur 1 à 1,5 mm environ. (comme le fait une lame "inciseur" d'une scie à panneau) puis passer une seconde fois pour découper le panneau complètement.
Version 7.3 - 06/2016
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